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Polissage du métal

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Si vous restaurez une Youngtimer, customisez votre moto ou remettez en état une moto d'occasion, vous constaterez rapidement que les pièces chromées ou polies donnent une touche esthétique absolument fabuleuse à votre moto. Du brillant au bon endroit augmente la valeur de toute moto.

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Kit de polissage, perceuse, protection anti-poussière
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Cache-carter avant et après le polissage

Un kit de polissage pour perceuse (photo 1 – Kit de polissage) vous permettra de rendre les pièces en aluminium ternies et usées plus belles qu'au premier jour. Donnez du contraste et une allure plus affinée à votre moteur noir laqué en faisant reluire le cache ou en faisant briller vos vis en acier inoxydable. Une fois polies, les pièces en acier inoxydable paraissent comme chromées. Si vous souhaitez faire chromer les pièces en acier par un galvaniseur, le polissage est la partie la plus fastidieuse et la plus coûteuse du travail préalable. Si vous disposez d'un kit de polissage, si vous savez vous en servir et si vous n'avez pas peur de faire vous-même le travail, vous pouvez alors parfaire le design de votre moto. Dans tous les cas, le résultat est brillant et en vaut la peine (photo 2 – Cache-carter avant et après le polissage) !

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Infiltration de corrosion sous la couche de vernis incolore
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Aspect des pièces anodisées

Matériau

Pour pouvoir travailler correctement, vous devez commencer par identifier le matériau de la pièce à polir et sa surface.

Pièces en aluminium

Si le cache-carter, les tubes plongeurs de fourche, les cadrans, les leviers de commande, les bras oscillants et les autres pièces sont en aluminium, leur poids net est faible. Ces pièces ne sont pas magnétiques et sont souvent peintes. Inspectez les pièces en détail – les peintures argentées de la coque du moteur ou les couches de vernis incolore sur les caches extérieurs sont souvent difficiles à reconnaître. Bien souvent, avec les années, de la rouille s'infiltre dans les couches de peinture. Les composants deviennent alors particulièrement laids (photo 3 – Infiltration de rouille sous le vernis incolore). Avant de pouvoir les polir, vous devez décaper soigneusement la peinture et la corrosion. Les nids de corrosion sont souvent plus profonds que prévu ; vous devez toutefois veiller à en éliminer toute trace pour éviter toute réapparition de corrosion. Pour les protéger contre les intempéries ou rehausser leur design, les composants en aluminium sont souvent anodisés en couleur ou en argenté. Cette couche se distingue par son aspect métallique légèrement mat (photo 4 – Pièce anodisée). Avec le temps, la couche de métal anodisé s'élime et pâlit en raison des nettoyages ; pour raviver le composant, éliminez les restes de cette couche avec du papier de verre et polissez-le.

Bras oscillants et cadres en aluminium

Polissez les bras oscillants et les cadres en aluminium modernes avec prudence. Pour ne pas fragiliser les pièces, vous devez veiller à n'éliminer que peu de matériau. Ne lissez pas les soudures ! De nombreux centres techniques exigent une expertise pour les cadres polis ; avant de commencer le travail, demandez de préférence à un contrôleur de confiance sous quelles circonstances il procèderait à une inscription. Quel que soit le matériau dans lequel ils sont conçus, il est interdit de chromer les cadres et les bras oscillants.

Acier

Les pièces en acier sont plus lourdes ; elles sont magnétiques et nécessitent toujours une couche de protection pour ne pas corroder. C'est pourquoi le chromage avant tout ou encore le nickelage brillant représentent une alternative à la peinture. Les petites pièces chromées forment un contraste particulièrement élégant avec la peinture, alors que les grandes pièces chromées (comme par ex. les réservoirs) ont un aspect plus froid. Les revêtements galvaniques n'ont pas de pouvoir remplissant, c'est pourquoi les pièces doivent être soigneusement polies avant le traitement. Cette opération est fastidieuse ; l'effectuer vous-même vous permet d'économiser de l'argent et de réduire le temps d'attente dans les garages spécialisés. Il est toutefois important que le polissage préalable soit parfait pour que le galvaniseur ait uniquement besoin de passer les pièces dans le bain. Il est interdit de chromer les cadres et les bras oscillants en tube d'acier, mais vous pouvez les nickeler pour les faire briller. Pour plus de sécurité, avant de commencer le travail, demandez de préférence si votre contrôleur technique inscrira cette modification. Les pièces à nickeler doivent aussi être soigneusement polies ; il est interdit de lisser les soudures !

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Une fois polis, les vis et écrous borgnes en inox ont belle allure

Acier inoxydable

L'acier inoxydable se distingue facilement de l'acier : il n'est pas ou peu magnétique et il ne s'oxyde pas. Polissez-le pour une finition raffinée semblable au chromage (photo 5 – Écrou borgne en acier inoxydable poli et non poli). Toutefois, en raison de la dureté du matériau, la tâche est plutôt laborieuse. Pour obtenir de bons résultats, employez de la cire spéciale pour acier inoxydable.

Déroulement des travaux

Le ponçage et le polissage sont des tâches qui génèrent de la saleté et de la poussière. Les disques à polir neufs peluchent au début... ceci est normal. C'est pourquoi il est conseillé de travailler dehors ou de préparer la pièce de manière à éviter que la poussière ne provoque des dommages. Couvrez les étagères de préférence avec une bâche en plastique achetée en magasin de bricolage et rangez les autres objets exposés. Mettez des vêtements de travail appropriés (par ex. une combinaison Rothewald) et portez impérativement un masque anti-poussière et des lunettes de protection ! Pour le polissage, vous devez disposer d'une table d'atelier avec un étau (ou des serre-joints), d'une perceuse, d'un dispositif de serrage pour la perceuse, d'un kit de polissage et de nettoyant pour freins pour le nettoyage. Pour le travail préalable, vous devez aussi disposer de papier de verre humide (grains de 80 à 600 env.) ainsi que, le cas échéant, d'une meuleuse d'angle avec un disque de friction.

Élimination de la couche de peinture

Si vous ne souhaitez pas user de votre temps à poncer les pièces pour éliminer les couches de peinture et la corrosion, vous pouvez également confier cette tâche à un atelier spécialisé en décapage par projection. Outre le sablage traditionnel, il existe désormais de nombreux autres procédés préservant le matériau (dont la projection de glace carbonique). N'oubliez pas : avant d'être montées, les pièces du moteur ayant été décapées par projection de sable, de billes de verre ou de noix doivent être nettoyées minutieusement ! Le matériau de projection ne doit en aucun cas pénétrer dans le moteur. Il n'est pas recommandé de décaper dans son ensemble un moteur complet avec un matériau de projection traditionnel, même si le moteur est soigneusement protégé à l'aide de ruban adhésif (seule la glace carbonique ne présente aucun danger).

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Décapage du vernis incolore
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Pour éliminer la corrosion et les irrégularités

S'il ne s'agit que d'éliminer une couche de peinture, vous pouvez confier cette tâche à un atelier spécialisé dans le décapage chimique ou thermique. Vous pouvez également décaper vous-même les différentes petites pièces à l'aide d'un bon produit détachant de joint et décapant professionnel (photo 6 – Décapage du vernis incolore). Le produit détachant de joint et décapant Nicro 941 permet d'obtenir très rapidement de bons résultats (portez toujours des gants en caoutchouc pendant le travail). Les décapants disponibles en magasin de bricolage ne conviennent généralement pas aux peintures automobiles. Si vous ne souhaitez pas faire appel à un atelier spécialisé en décapage ou en projection et si vous ne disposez pas de produit décapant, vous pouvez également poncer la peinture et la rouille. Une meuleuse d'angle dotée d'un disque de meulage à lamelles vous permettra d'obtenir les résultats les plus rapides (photo 7 – Meuleuse avec disque de meulage). Toutefois, ne l'utilisez qu'en cas de rainures grossières ou de forte corrosion. Lors du meulage avec une meuleuse d'angle, portez un masque de protection.

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Recouvrir la surface d'étanchéité
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Bloc à poncer et papier de verre pour lisser la pièce

Poncez les zones difficilement accessibles ou les petites pièces manuellement à l'aide de papier de verre à l'eau ou des accessoires « Dremel » – le ponçage humide permet d'éviter la formation de poussière. Sélectionnez le grain du papier de verre avec circonspection selon la nature de la surface de la pièce – plus le grain est grossier au départ, plus le ponçage de finition dure longtemps ; à l'inverse, plus vous commencez avec un grain fin, plus il est difficile d'éliminer les aspérités plus profondes. Les surfaces d'étanchéité sensibles et l'intérieur de la pièce doivent être minutieusement recouvertes avant de commencer le travail (photo 8 – Pièce recouverte) ! Serrez la pièce à poncer dans un étau ou fixez-la à la table de travail à l'aide d'un serre-joint pour pouvoir travailler en toute sécurité. Protégez les pièces en aluminium des bords tranchants de l'étau ou du serre-joint avec un morceau de bois ou de carton ou utilisez des mâchoires de serrage spéciales. Veillez toujours à ne pas fragiliser les pièces porteuses lors du décapage du matériau. Pour obtenir une surface régulière, ne poncez jamais ponctuellement ni dans une seule direction, effectuez des mouvements circulaires. Si vous utilisez la meuleuse d'angle, veillez particulièrement à ne former ni renfoncements ni rainures !

Ponçage de finition

Une fois la corrosion et la peinture éliminées grossièrement, vous devez finir de lisser la surface de la pièce en la ponçant avec du papier de verre à l'eau. Seule une pièce polie lisse est esthétique, les irrégularités étant malheureusement particulièrement visibles sur les pièces polies. Éliminez tout renfoncement de la pièce ; pour cela, utilisez un bloc à poncer (photo 9). Pour terminer le ponçage, utilisez du papier de verre à l'eau avec un grain de 320 ou, encore mieux, de 600. Maintenant, la surface est certes légèrement rugueuse en raison du papier de verre, mais elle doit être suffisamment plane et régulière pour pouvoir être polie.

Polissage

Pour le polissage, équipez les disques à polir du mandrin de serrage et fixez ce dernier dans la perceuse. Commencez par mettre le disque de prépolissage grossier en sisal. Fixez la perceuse sur la table d'atelier à l'aide d'une pince spéciale (photo 10) ou fixez la pièce sur la table de travail. Le cas échéant, protégez le porte-foret avec une couche épaisse de ruban adhésif pour ne risquer en aucun cas d'endommager la pièce, même en cas de contact accidentel avec celle-ci. Portez un masque et des lunettes de protection avant de commencer le polissage.

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Fixer la perceuse sur la table d'atelier avec une pince...
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Absorber de la cire en faisant tourner le disque à polir

Prenez ensuite la cire de prépolissage et pressez-la contre le disque de prépolissage tout en laissant tourner la perceuse jusqu'à apparition d'une décoloration ; le disque absorbe de la cire par rotation (photo 11). Cette opération fonctionne mieux lorsque la cire n'est pas trop froide. Elle doit être à température ambiante ; au besoin, mettez-la d'abord à proximité du radiateur. Les disques à polir neufs peluchent au début mais ce phénomène diminue avec le temps.

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Tenir la pièce à polir contre le disque tournant

Une fois que le disque a absorbé de la cire, il suffit de presser brièvement la cire ultérieurement contre le disque pour le recirer. Polissez ensuite la pièce à un régime moyen à élevé (entre 2 500 et 3 000 tr/min) en pressant légèrement et en effectuant des mouvements circulaires (photo 12). Pour éviter la formation de renfoncements, partez des surfaces rayées, puis éloignez-vous en effectuant des mouvements en spirale. Nettoyez à l'aide de nettoyant pour freins et contrôlez le résultat. Si la surface est régulière, prenez le disque moyen (en coton) et la cire appropriée pour lustrer la pièce. Une fois la pièce nettoyée à l'aide de nettoyant pour freins, le disque en coton le plus fin permet de créer une brillance extrême avec la pâte à polissage fin.

Entretien des surfaces polies

Soignez les pièces en aluminium nues à l'aide de polish aluminium, en particulier après les trajets par temps de pluie. Le traitement le plus efficace contre les taches d'eau et d'oxydation est le cirage. Au besoin, essuyez la surface avec un chiffon huileux. Les peintures de protection incolores ne tiennent pas très bien sur les surfaces lisses. Si des traces de corrosion apparaissent, vous devez éliminer la peinture et repolir la pièce.

Pour se dispenser de ce travail, il est possible de faire chromer les pièces en aluminium. Un chromage effectué en trois couches (cuivre/nickel/chrome) et de qualité artisanale irréprochable résiste parfaitement, même sur les cache-carters exposés à la chaleur, à condition que le support soit pur et non poreux. L'aluminium poreux ou ayant déjà été profondément oxydé ne doit pas être chromé, car le risque que des bulles apparaissent rapidement à la surface est trop élevé. Le chromage de l'aluminium poli est aussi une question de style... souvent, le ton authentique et chaud de l'aluminium non traité va tout simplement mieux aux motos classiques, « old school », ainsi qu'aux bijoux de technologie. L'acier inoxydable poli est extrêmement facile à entretenir. Au besoin, éliminez les fines rayures, les taches d'eau ou les décolorations (sur le dispositif d'échappement) à l'aide de polish pour acier inoxydable, par ex. Autosol.

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